enizma

Пост для обратной связи: намастеев, важных мессиджей и проч. Комменты скринятся.

обнаружилось, что если рассмотреть круг насущных интересов и потребностей, я ближе к ребенку 11 лет, живущему в Анк-Морпорке Варанаси, чем к 30-летнему туристу.

Много-много карточек Анк-Морпорка Варанаси.

Это сари из очень плотной толстой ткани портьерного типа (матовая, нескользкая) с тяжелым расшитым *золотом* паллу (анчал, *хвост*) и золотистой каймой.

Мое первое серьезное сари оказалось самой что ни на есть школой терпения и ёбли любви.

Укладка паллу - отдельное мероприятие, оно не терпит спешки. Надо быть матерью и отцом каждой складочки и заботиться о ней соответственно: от и до.

Хакерские приемы:

1. Укоротить сари.
Портной превратил 5.2 метра в 4.8 (минимальная длина сари - 4.75 м) - теперь драпировать эту реку ткани на пузе гораздо, гораздо легче!

2. Постирать и высушить обнову.
Замочить на 4-6 часов в холодной воде. Сушить как любое сари, повесив вертикально на лестничных или балконных перилах. В итоге этих манипуляций *портьера* станет более юзерфрендли при драпировке.

3. Прогладить.
Шифоновые и синтетические сари обходятся без глажки (прессинг - говорят индийцы) : достаточно тщательно расправить их перед просушиванием. Но вредное БС в ходе стирки приобретает благородную пожеванность, вылечить от которой может только утюг. Слава небу, гладильщик знает меня не первый год, и его титанический труд обошелся всего в 10 рупий!

4. Начать драпировку с паллу
- самого дьявольского отрезка БС.

5. Сложенный *хвост* заколоть булавками
в двух местах, чтоб не развалился при укладке остального. В принципе, булавки можно и не вынимать, т.к. *хвост* такого сари всегда остаётся сложенным: набросить богато раззолоченный паллу на голову всё равно не выйдет.

( +2 )

Поскольку интернет под тегом "сари" заполнен гламурной хуйней чуть менее чем полностью, там не пишут главного. Сари - единственная форма одежды, которая позволяет женшине сохранить достоинство и человеческий вид после нескольких часов на жаре +35 и выше. Едва соприкасаясь с кожей и не впитывая пота, сари пачкается в разы меньше, чем любая другая шмотка.

После стирки тонкое синтетическое сари просыхает на солнце за 3-5 минут. Сари "само себя гладит" - повешенное вертикально после стирки разглаживается под собственным весом.


PS Освоила гуджаратский способ ношения сари - и начала врубаться в сари как концепцию...

Из "Грамматики языка хинди" Дымшица.
Ударение



При словоизменении ударение неподвижно, не переходит с одного слога на другой:
जाना (jā́nā), जाकार (jā́kār), जाऊँ (jā́ūn), जाऊँगा (jā́ūngā).
( Read more... )

В продолжение темы. Так выглядит мой идеальный год разъездов по Индии:



Синим и красным подписаны места, где об эту пору холодно либо горячо - в разумных пределах. Минимум +12, максимум +36 градусов Цельсия. Предпочтение однозначно аццскому пеклу!

Сезоны в Индии сменяют друг друга резко, в считанные дни. Как правило, это происходит в 20-х числах месяца.

По пятибалльной шкале:
1 и 2 - погодка что пиздец
3 - терпимо, на любителя
4 и 5 - можно наслаждаться

Кое-кто из любимых френдов (не будем тыкать пальцем) и коллег по форуму Индостан нет-нет да и напишет, что сари, де, не актуально и вчерашний день. И этим подтолкнули меня к решительным мерам - собрать статистику.

Попивая чай в кафе на оживленной банарасской улочке, загибала пальцы: "саре-нисаре", пока не дошло до ста "саре". А потом отсчитала еще одну, контрольную, сотню.



( И что бы вы думали? )

Собрала всё что писала на индостане в отдельный текст.



( Read more... )

Ганга в мунсун затопляет берега, так что пешее сообщение между гхатами прерывается, и каждый гхат становится отдельной бухточкой. Лодочный бизнес тоже вымирает вплоть до сентября. На гхатах совсем другая жизнь. В основном, местные мужики и мальчишки - играют в крикет, кормят собак и удят рыбу (!). Такие дела.

На Бабуа Пандей гхате с трудом узнала место, где зимой пили чай с Муни в компании фриковатых бэкпекеров, такая культовая каменная скамейка. Точнее, раньше было две скамейки, а теперь одна куда-то сгинула, а вторую лижут волны, и она, наверное, скоро уйдёт под воду вслед за большей частью набережной. На соседнем гхате группа человек из двенадцати мужчин, темнокожих и бритых налысо, явно приехавших издалека, справляли с помощью нескольких пандитов какой-то очень специяльный ритуал. Они заняли весь спуск воде, а их женщины наблюдали церемонию с верхних ступенек.

Полдня проходила по гхатам, наталкиваясь на всяческие челленджз в виде грязюки, злобых шпицев, буйволов, крикетных мячиков и тд))

Коротаю ночь за чтением френдленты. GPRS-интернет довольно шустро бегает с полуночи до девяти утра, а днем пропадает наглухо. Возможно, от него, как и от палящего дневного солнца, заслоняет ближняя гора.

С одиннадцати до трех дня исчезает свет из лампочек - время на помыться-постираться-поспать.

Вдруг кто-то еще не видел...

Снова в индийских Гималаях (Хампи – Раджастан – Варанаси – Непал – back home). На самом деле, уже три недели – но кажется, совсем недавно. Время пролетает в домашних развлечениях. Наладили газовую горелку и интернет, пересмотрели "Навсикаю" Миядзаки, купили циновку на балкон…




А вид с балкона такой, что забираться высоко в горы вроде бы и незачем)

( Read more... )

В Хампи аборигены заебали как нигде. Нет прохода от зазывал, дети попошайничают поголовно. Со всех сторон несутся вопли "Халло, мэм! Вераюфром?" И без паузы "Тен рупиз! Ван скулпен!". Пробовала угощать ребят булочками - цапют как животные, без выражения благодарности.

Нервов стало не хватать и после восьми дней вернулась в Тамил Наду (Понди), будто в дом родной.

Но руины ранним утром и вечером - магические. Облазила всё что успела. Встречала рассвет на Матанга Хилле, повожала солнце у храма Ханумана. Проштудировала неплохой путеводитель Hampi Ruins, купленный в местном букшопе. Чувствую, способна уже быть гидом по этим местам. По меньшей мере, гидом для друзей.

Добралась до Халфмун и Парадайз бичей. Прогулка по джунглям и скалам над морем. В одном месте тропа дюймовой ширины вырублена в скале, уходящей отвесно в воду.

Халфмун, почти Меганом. Аккомодэйшн - коробки из пальмовых листьев с песчаным полом. И пара сезонных домиков с песчаными стенами, недостроенных. Попьюлэйшн - человек дюжина, сбежавших из Вавилона. Под Вавилоном разумеют соседний Парадайз бич, где туча народа, парти, кетамин и Ли Рой. "- Ты его встретишь. Трезвый он ничего".

Отрезок между Халф-муном и Парадайзом оказался совсем диким - ни указательных стрелок, ни даже внятных троп, лезь по камням как знаешь, - зато коротким. Из жилья не только хатки, но и комнаты (занято). Лампочек и розеток в комнатах нет, но рядом шеки, где электричество имеется. Народа не сказать что много, пляжа мало. Женшины загорают топлес. И нет артистической хиповой атмосферы Кудли бича... Окунулась в море, купила минералку и сигареты. Ли Роя не встретила.

А в четверти часа от затерянного рая обнаружилась деревня Белекана, откуда ходит автобус до Гокарны. Так замыкается круг... И всего 6 рупий!

Кудли-бич трогателен на закате. Половина присутствующих медитирует, часть музицирует, остальные стараются не мешать. Вот такой бы пляжик Ауровилю. К несчастью, Ауровиль и Гокарна очень сильно в пространстве разнесены.

Дошла и до знаменитого Ом-бича. В Палолеме недавно вернувшиеся из Гокарны люди предупредупреждали о нашествии туда индусов. И действительно, целые рабоче-крестьянские делегации! Оставаться на Ом-биче долго не захотелось. Завтра-послезавтра скатаюсь на лодке на Парадайз-бич, самый дальний из гокарнских пляжей. А дальше - по обстоятельствам. Или расслаблюсь и буду получать удовольствие, или начну дальше колесить по стране. Из Гокарны есть прямой автобус в Бангалор, а уж из Бангалора - куда угодно...

Охуительный город - похож на Москву (чуть-чуть) и, конечно, на фильм "Нирвана". Храмы обвешаны рекламой, в Тамеле на каждом углу предлагают треккинг и мариванну. Здесь можно и нужно накурившись гашиша ходить пешком, в отличие от Дели, например.

А граница де факто оказалась открытая. Индийцы никого не стопят и насильно штампик о выезде не ставят. Такие дела.

Жарко, но терпимо - по ощущению, днём не больше 30. Шустрый интернет кажется чудом. Поселилась в тибетской колонии, как все советовали. Здесь, правда, почище и пошантиёвей, чем на Мейн базаре, но от центра сильно дальше. Цены на комнаты те же, порядка 250 рублей.

Завтра, если будет время, куплю непальский путеводитель Лонли Планет, чтоб с толком пошляться по Катманду...